La France au rythme de Léon

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❤️ Île de Ré — à vélo !

Reliée au continent par son célèbre pont, l’Île de Ré s’étire au large de La Rochelle entre plages, dunes, marais salants et petits ports. Ses villages aux maisons blanches et volets colorés, ses nombreuses pistes cyclables et ses paysages très plats en font une destination particulièrement agréable à parcourir à vélo.

Nous connaissions déjà l’île, mais cette escapade d’automne 2021 nous a permis de vraiment en profiter à notre façon : Léon posé à La Couarde-sur-Mer et les vélos sortis dès que possible.

De Saint-Martin-de-Ré à La Flotte, de Loix à Ars-en-Ré, jusqu’au phare des Baleines, nous avons enchaîné les kilomètres entre océan, villages, ports et marais salants. Et même une chaîne de vélo qui saute n’aura pas réussi à nous arrêter ! 😅

Nous avons particulièrement aimé Saint-Martin et ses fortifications, les ruelles et le panorama depuis le clocher, le petit port de La Flotte, Ars-en-Ré et son célèbre clocher, mais aussi les parcours plus sauvages à travers les marais et le Fier d’Ars.

Et puis l’Île de Ré, c’est aussi tout ce qu’on aime en voyage : un marché le matin, une terrasse au soleil, une galette au déjeuner, une plage où poser les vélos et marcher les pieds dans l’eau… avant de rentrer tranquillement retrouver Léon.

L’Île de Ré fait partie de ces endroits où le vélo devient presque une évidence : on pédale, on s’arrête quand quelque chose nous plaît… puis on repart jusqu’au prochain coup de cœur. 🚲🌊❤️

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❤️ Marais poitevin — au rythme de l’eau

Façonné par des siècles d’aménagements, le Marais poitevin forme un vaste territoire de canaux, de prairies et de terres gagnées sur l’eau. Sa partie la plus connue, le marais mouillé surnommé la « Venise Verte », se découvre particulièrement bien à pied, à vélo ou en barque.

De Marans à Damvix, puis Maillezais, Coulon, La Garette et jusqu’à Niort à vélo, nous avons parcouru les petites routes, les chemins de halage et les conches qui dessinent ce paysage si particulier. Ici, pas besoin de courir : on avance au rythme de l’eau.

À Damvix, nous avons alterné les balades à vélo le long de la Sèvre, les promenades de pont en pont et une sortie en barque pour mieux découvrir le marais mouillé. Nous avons même gonflé notre canoë pour partir seuls explorer les conches, au ras de l’eau et dans un calme incroyable.

Le Marais poitevin, c’est aussi tout un patrimoine. Nous avons découvert les impressionnants vestiges de l’abbaye de Maillezais, puis Coulon et les villages typiques comme La Garette, avec ses maisons de pierre alignées le long de son unique rue.

Et puis il y a tous ces petits moments qui font nos voyages : un café au bord de la Sèvre, une crêpe sur la route de Niort, un dîner au soleil couchant dans la cour de l’ancienne école de filles de Damvix… avant de retrouver Léon.

Le Marais poitevin nous a surtout appris qu’ici, le meilleur moyen de voyager est peut-être simplement de ralentir : suivre un canal, prendre un chemin qui nous tente et voir où il nous mène. 🌿🚲🛶❤️

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❤️ Mont-Saint-Michel — toujours aussi magique

Dressé au milieu de sa baie, le Mont-Saint-Michel est l’un de ces endroits que l’on reconnaît avant même d’y être allé. Son histoire religieuse remonte au début du VIIIᵉ siècle et, au fil des siècles, sanctuaire, abbaye et village se sont développés autour du rocher. L’abbaye, perchée à son sommet, mêle aujourd’hui plusieurs siècles d’architecture médiévale.

Le Mont et sa baie sont aussi indissociables des marées. Lorsque les coefficients sont importants, la mer revient rapidement autour du rocher et transforme complètement le paysage. La baie est d’ailleurs inscrite avec le Mont-Saint-Michel au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour moi, le Mont-Saint-Michel est aussi un souvenir beaucoup plus ancien. J’y étais venue en sortie scolaire lorsque j’étais en CM2 et j’avais réalisé un dessin du Mont qui avait ensuite été affiché dans la classe. Autant dire que revenir ici bien des années plus tard avec Léon avait une petite saveur particulière.

Nous avons retrouvé les ruelles qui grimpent vers l’abbaye, les escaliers, les remparts et ces points de vue incroyables sur la baie qui changent avec la lumière et la marée.

Et puisqu’on était au Mont-Saint-Michel, difficile de ne pas céder à l’institution locale : l’omelette de la Mère Poulard. Une expérience à faire au moins une fois… même si l’addition, elle aussi, atteint quelques sommets ! 😂

Le Mont-Saint-Michel fait partie de ces lieux très connus qui réussissent malgré tout à nous impressionner à chaque retour. 🏰🌊❤️

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❤️ Baie de Somme — entre terre et mer

Entre falaises, plages de galets, prés salés et immenses étendues découvertes à marée basse, la Baie de Somme offre des paysages qui changent constamment avec la lumière et les marées. C’est aussi l’un des grands sites naturels du littoral français, particulièrement réputé pour ses oiseaux et ses colonies de phoques.

Nous avons commencé du côté de Cayeux-sur-Mer avant de rejoindre la pointe du Hourdel. C’est ici, à l’entrée de la baie, que l’on peut observer les phoques qui viennent se reposer sur les bancs de sable à marée basse. Jumelles recommandées : on les regarde de loin et on leur laisse leur tranquillité. 🦭

Saint-Valery-sur-Somme nous a séduits par son port, ses quais, ses petites rues et sa ville haute. C’est aussi l’un des points de départ du Chemin de fer de la Baie de Somme, dont les petits trains historiques permettent de rejoindre notamment Le Crotoy en longeant la baie.

Évidemment, nous n’avons pas résisté au petit train à vapeur. Une façon plutôt originale de traverser les paysages, à un rythme qui va parfaitement bien avec l’endroit : ici, inutile d’être pressé.

De l’autre côté de la baie, Le Crotoy offre encore une ambiance différente, avec son port et sa grande plage. Plus au nord, le parc du Marquenterre, au cœur de la réserve naturelle, constitue un formidable territoire pour observer les oiseaux migrateurs.

Nous avons ensuite prolongé la route vers la baie d’Authie, Berck et la Côte d’Opale. Une belle manière de poursuivre progressivement vers le nord, toujours avec la mer comme fil conducteur.

La Baie de Somme fait partie de ces endroits où le paysage n’est jamais tout à fait le même : la mer avance, se retire, la lumière change… et nous donne surtout envie de rester encore un peu. 🌊🦭❤️

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❤️ Châteaux de la Loire — quelques siècles d’Histoire

Difficile de parcourir la vallée de la Loire sans croiser un château. Forteresses médiévales, demeures royales et grands palais de la Renaissance racontent plusieurs siècles d’histoire de France. Nous en avons découvert beaucoup au fil de nos escapades : Chinon, Loches, Blois, Amboise, Chenonceau, Cheverny, Azay-le-Rideau, Langeais, Brézé… et bien sûr Chambord.

Chambord est probablement le plus spectaculaire. François Ier ordonne sa construction en 1519, en pleine Renaissance française. Avec ses tours, ses cheminées, ses terrasses et sa silhouette immédiatement reconnaissable, le château était aussi une formidable démonstration du pouvoir du jeune roi.

Et puis il y a son incroyable escalier à double révolution, organisé autour de deux rampes qui s’enroulent l’une autour de l’autre : deux personnes peuvent monter ou descendre en même temps, s’apercevoir… sans forcément se croiser.

Sa conception est traditionnellement associée à Léonard de Vinci, que François Ier avait invité en France quelques années auparavant. Le maître italien meurt en 1519, quelques mois avant le début effectif des travaux de Chambord, mais ses recherches et ses dessins présentent plusieurs principes que l’on retrouve dans le château. Le Domaine de Chambord considère ainsi son influence comme particulièrement importante dans la conception du projet.

Mais la Loire ne se résume évidemment pas à Chambord. Chenonceau semble posé sur le Cher, Chinon et Loches rappellent davantage l’époque des forteresses, tandis qu’Amboise, Blois ou Azay-le-Rideau offrent encore d’autres visages de cette incroyable concentration de patrimoine.

Nous avons aussi aimé quitter les châteaux pour suivre la Loire, passer par Candes-Saint-Martin, traverser les vignobles de Bourgueil et de Chinon ou découvrir les étonnantes galeries creusées dans le tuffeau, notamment lors de la visite d’une champignonnière.

Dans la vallée de la Loire, on peut venir pour un château et finir par en visiter cinq… Il faut dire qu’ici, l’Histoire a une fâcheuse tendance à se trouver juste au prochain virage. 🏰❤️

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❤️ Les Alpes — de lac en col, toujours plus haut

Les Alpes françaises offrent une incroyable succession de paysages : grands lacs, alpages, cols, massifs calcaires et sommets qui dépassent largement les 3 000 mètres. Et ce que nous aimons ici, c’est justement passer d’un univers à l’autre au fil de la route.

Nous avons ainsi longé le lac du Bourget, traversé le massif des Bauges, rejoint le plateau des Glières puis La Clusaz et le massif des Aravis, avec le lac des Confins et le col de la Croix-Fry. Plus loin, Megève, Sixt-Fer-à-Cheval et la cascade du Rouget nous ont encore offert d’autres visages de la montagne.

Le plateau des Glières apporte aussi une dimension historique à ces paysages. Haut lieu de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il est aujourd’hui associé à la mémoire des résistants qui s’y regroupèrent durant l’hiver 1944. Un lieu où le paysage et l’Histoire sont particulièrement liés.

Annecy est évidemment une étape à part, avec son lac entouré de montagnes et sa vieille ville traversée par les canaux. Nous avons aussi découvert Conflans, ancienne cité fortifiée dominant Albertville, avant de poursuivre vers des massifs beaucoup plus sauvages.

La Chartreuse nous a conduits jusqu’aux environs de la Grande Chartreuse, tandis que le Vercors nous a offert ses routes spectaculaires, notamment dans les gorges de la Bourne. Ce massif porte lui aussi profondément la mémoire de la Résistance, particulièrement autour de Vassieux-en-Vercors.

À Vassieux, nous avons également retrouvé un univers que nous aimons beaucoup : celui du biathlon. Et comme regarder les montagnes ne nous suffit manifestement pas toujours, nous avons aussi testé la trottinette tout-terrain. 😄

Puis la route nous a emmenés vers le col du Rousset et progressivement vers des paysages plus méridionaux, jusqu’à Nyons. C’est aussi ce que nous aimons dans les Alpes : quelques dizaines de kilomètres peuvent suffire pour changer complètement d’ambiance.

Dans les Alpes, nous avons rarement envie d’aller au plus vite. Entre un lac, un col, une cascade, un village ou simplement un panorama qui nous oblige à nous arrêter, la montagne se charge très bien de ralentir Léon à notre place. ⛰️🚐❤️

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❤️ Pyrénées-Orientales — des sommets à la Méditerranée

Dans les Pyrénées-Orientales, les paysages changent à une vitesse étonnante. En quelques dizaines de kilomètres, on passe des hauts plateaux et des cols pyrénéens à la plaine du Roussillon, puis à la Méditerranée. C’est justement ce contraste qui nous a le plus marqués au fil de la route.

Nous sommes arrivés par le col de Puymorens avant de rejoindre Font-Romeu et Odeillo, connu pour son immense four solaire. Ici, l’altitude, la lumière et l’air très sec ont façonné un paysage de montagne très différent de celui des Alpes ou du Massif central.

Plus bas, Villefranche-de-Conflent est une étape incontournable. Cette ancienne cité fortifiée, renforcée au XVIIᵉ siècle dans le cadre du système défensif conçu sous Vauban, conserve encore ses remparts impressionnants. Au-dessus du village, le fort Libéria complète l’ensemble et rappelle l’importance stratégique de cette vallée.

Nous avons ensuite poursuivi vers Vernet-les-Bains, Prades et Eus, avant de découvrir les étonnantes Orgues d’Ille-sur-Têt. Ces formations naturelles sculptées par l’érosion donnent au paysage des allures presque irréelles.

En descendant encore, l’ambiance devient de plus en plus méditerranéenne. Thuir, Céret puis Argelès-sur-Mer marquent vraiment ce passage de la montagne vers la mer, avec une identité catalane très présente dans l’architecture, les traditions et la gastronomie.

Enfin, la forteresse de Salses vient refermer la boucle côté patrimoine. Construite à la fin du XVe siècle par les Rois Catholiques espagnols, elle occupait une position stratégique majeure entre les royaumes de France et d’Aragon.

Ce que nous retenons surtout des Pyrénées-Orientales, c’est cette impression de traverser plusieurs mondes dans un même voyage : la montagne, les villages fortifiés, les paysages catalans, puis soudain la Méditerranée. ⛰️☀️🌊❤️

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❤️ Alsace — colombages, vignobles et châteaux

Entre le Rhin et le massif des Vosges, l’Alsace possède une identité immédiatement reconnaissable. Maisons à colombages, villages fleuris, vignobles accrochés aux premiers reliefs et clochers ponctuent une région dont l’histoire a longtemps été liée à sa position entre les mondes français et germanique.

Strasbourg et sa cathédrale, Colmar et ses canaux, Obernai, Kaysersberg et les nombreux villages de la Route des vins offrent déjà largement de quoi multiplier les étapes. Et comme souvent, nous aimons autant les incontournables que les petites routes qui permettent de passer tranquillement d’un village à l’autre.

Impossible également de parler de l’Alsace sans évoquer le Haut-Koenigsbourg. Édifié au Moyen Âge sur un éperon rocheux dominant la plaine d’Alsace, le château est détruit au XVIIᵉ siècle puis abandonné pendant plus de deux cents ans.

À la fin du XIXᵉ siècle, alors que l’Alsace appartient à l’Empire allemand, les ruines sont offertes à l’empereur Guillaume II. Celui-ci confie leur restauration à l’architecte Bodo Ebhardt. Entre 1900 et 1908, le château est ainsi largement reconstruit pour lui redonner l’apparence d’une forteresse de la fin du Moyen Âge. Aujourd’hui, la visite permet autant de découvrir l’architecture médiévale que cette étonnante histoire de restauration.

Nous avons aussi aimé une Alsace plus tranquille : Haguenau et sa grande forêt, les villages viticoles, les balades au milieu des vignes et ces bonnes adresses découvertes en chemin où l’étape finit parfois par durer un peu plus longtemps que prévu. 😄

Et puis il y a forcément la gastronomie : vins d’Alsace, tartes flambées, spécialités locales… Dans cette région, les découvertes ne se font clairement pas uniquement avec les chaussures de marche !

L’Alsace fait partie de ces régions où nous revenons volontiers : pour ses villages, son patrimoine, ses paysages et cette ambiance si particulière que l’on retrouve presque immédiatement en arrivant. 🍇🏰❤️

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❤️ Vosges — sur la Route des Crêtes

Le massif des Vosges forme une longue barrière montagneuse entre la Lorraine et la plaine d’Alsace. Ici, pas de sommets vertigineux, mais des forêts immenses, des lacs, des vallées profondes et ces fameux « ballons » aux sommets arrondis qui donnent au paysage toute sa personnalité.

Nous avons découvert Épinal puis Saint-Dié-des-Vosges avant de rejoindre les reliefs du massif. Peu à peu, les routes grimpent, les forêts s’épaississent et le décor change complètement.

Depuis Munster, nous avons rejoint le col de la Schlucht puis emprunté la célèbre Route des Crêtes. Créée pendant la Première Guerre mondiale pour permettre les déplacements sur les hauteurs du massif, elle est aujourd’hui l’une des plus belles routes panoramiques des Vosges.

Elle déroule ses kilomètres entre forêts, chaumes d’altitude et panoramas ouverts sur les vallées. Par beau temps, certains points de vue portent très loin et donnent une vraie sensation de grands espaces.

Au Markstein, nous avons troqué Léon contre quelque chose d’un peu plus joueur : une luge sur rail ! Comme quoi, il n’y a vraiment pas d’âge pour faire les fous… et nous n’allions certainement pas laisser passer l’occasion. 😄

La route nous conduit aussi vers le Grand Ballon, point culminant du massif des Vosges à 1 424 mètres d’altitude. Une montagne accessible, verdoyante et très différente des Alpes que nous venions de parcourir.

Entre forêts, sommets arrondis et Route des Crêtes, les Vosges nous ont offert une très belle dernière étape avant de retrouver les villages alsaciens. Et avec une descente en luge au passage, forcément, on valide ! 🌲⛰️❤️